Artículo BIT
Vinos: aprender bebiendo, beber aprendiendo (3)
Manuel Gamella Bacete Nos habíamos quedado con la copa en la mano, llena hasta un tercio con nuestro vino. Vamos ahora a acercarla hasta la nariz, convendrá, como es lógico, que nos encontremos en un ambiente lo más limpio posible de otros olores. Oler un vino entre olores de ábaco, perfumes, o comida es algo asi como escuchar una sinfonía en medio del ruido de una fábrica. Resulta bastante común el recordar un vino corriente como si fuera extraordinario por asociar su memoria al aroma de un buen guiso. Imprimiendo un movimiento de rotación al contenido de la copa se facilita el contacto con el aire, y por lo tanto, el desprendimiento de las sustancias aromáticas. Un procedimiento, poco elegante pero eficaz, de percibir mejor los olores más débiles consiste en cubrir la copa con la palma de la mano py sacudirla con fuerza antes de olería. A este mismo efecto contribuía la práctica, sobre todo británica y hoy bastante en desuso, de decantar los vinos trasvasándolos a frascos especiales antes de beberlos o también, y esto sí es recomendable para los vinos viejos, la de dejar la botella abierta un rato antes de servirla, para que "respire" y pueda así desarrollar su propia atmósfera de aromas. La variedad de olores que, a poco que nos fijemos, nos presentan los vinos, nos plantea inmediatamente un problema lingüístico: ¿cómo nombrarlos? . No es una cuestión trivial, ya que de ella depende, en parte, nuestra capacidad de guardarlos en la memoria y, más aún, la de comunicarlos a los demás. Es muy característico del tipo de civilización en que vivimos, el que nuestros idiomas sean tan ricos en términos referidos tanto a lo utilitario como a lo abstracto, y tan pobres, sin embargo, en palabras correspondiente al artículo de Vinos aparecido en nuestro número 35. Catavinos normalizado. adecuadas para el mundo de lo sensual. Desde luego de poco sirven, salvo para eludir el compromiso, adjetivos como "fragante", "elegante", "fino", o similares, Lo más útil suele ser proceder por analogía, aludiendo a materias conocidas cuyo olor se recuerde como parecido. Así en el caso de los aromas primarios, pueden reconocerse semejanzas con flores, frutas frescas, pasas, caramelo, yerba, sales marinas, etc. y, sobre todo a medida que se vayan conociendo, con las distintas variedades de uvas; tintas, como tempranillos y garnacha blancas, como viura, moscatel, albariño, y muchas más. En los aromas secundarios, originarios del proceso de fermentación, se puede apreciar la mayor o menor intensidad de ese olor especial ("vinosidad") que distingue al vino de cualquier otra bebida, así como su fuerza alcohólica. En los vinos más viejos tenderán a descender los aromas primarios y a predominar los terciarios, como resultado del contacto con la madera délas cubas y de las propias reacciones de las sustancias del vino con el ambiente, suavemente oxidante en la cuba y luego reductor en la botella. Estas reacciones se dan principalmente en los compuestos que provienen de los hollejos de la uva, lo que es una de las razones de que sean fundamentalmente tintos (que, como dijimos otro día, fermentan con hollejos), los vinos adecuados para crianza. Una excepción importante a la regla anterior es la de los vinos generosos (finos, amontillados, olorosos, etc.) que, siendo blancos, desarrollan intensos aromas de crianza por acción de levaduras. De los aromas terciarios podemos obtener recuerdos a maderas, resinas especies, almendras, bálsamo, etc. El olfato permite también detectar gran parte de los defectos posibles en un vino. Así el exceso del anhídrido sulfuroso, usado como desinfectante, dará un olor que recuerda al huevo cocido. Un vino picado dará un exceso de acidez volátil, o sea olor a vinagre. La falta de limpieza o de trasiegos dejará restos de levaduras muertas (lías), que dan un olor a bodega sucia. Otros defectos de elaboración, de encorchado o de conservación, dan lugar a aromas metálicos, mohosos, rancios o incluso a podredumbre. Y, por fin, a beberlo. Pero con calma, concentrándonos en las sensaciones sucesivas que se producen en cada trago, al igual que dijimos para el olfato, convendrá que el gusto se encuentre limpio de otros sabores. Si hace falta se puede aclarar la boca con un poco de pan o agua. Como ya se dijo en el número anterior, con el calor de la boca el vino desprende más intensamente sus aromas, incluso los menos volátiles, que llegan a las fosas nasales a través de la garganta. Lo que normalmente llamamos sabor es el conjunto de estos aromas para los que vale todo lo que hemos dicho anteriormente, y de cuatro gustos básicos: dulce, salado, ácido y amargo. Estos gustos se aprecian gracias a las papilas gustativas que se encuentran en la lengua, principalmente concentradas en las zonas que se indican en la figura de hoy. Es importante recordar la distribución de los cuatro gustos porque nos permite irnos concentrando en cada uno por orden, a medida que hacemos pasar, poco a poco, el vino por la boca. La relación entre los gustos básicos suele ser muy característica de cada tipo de vino. Por ejemplo, cuanta más insolación reciben las vides, mayor es la cantidad de glucosa y menor la de ácidos en el mosto, lo que hace que los vinos de comarcas soleadas sean también menos ácidos y con más cantidad de alcohol, o de azúcar si la fermentación es incompleta, que los de comarcas más lluviosas. Cuando se da un desequilibrio en favor de alguno de los gustos, el resto del sabor tiende a quedar enmascarado, como ocurre, por ejemplo, con los cavas de menor calidad, que suelen expedirse con más azúcar (dulces o semisecos) para disimular los defectos. También en la boca se producen otras sensaciones que, sin que puedan considerarse propiamente sabores, contribuyen de manera importante a la impresión que produce cualquier vino. Se trata de lo que pordríamos llamar tacto en la boca o textura, que engloba a su vez varios aspectos. El efecto del alcohol etílico en las mucosas de la boca da lugar a un ardor más o menos intenso según la fuerza del vino. El ácido málico (el de las manzanas verdes) en los vinos poco maduros y, sobre todo, el tanino, proveniente de los hollejos, en los tintos, producen una sensación de aspereza que llega a ser, a veces, muy intensa, Esta aspereza puede quedar contrarrestada por el contenido natural de glicerina, por la transformación del ácido málico en ácido láctico, untuoso al paladar, mediante una segunda fermentación (la maloláctica), y por la oxidación lenta de los taninos de los tintos durante la crianza en madera, En los vinos espumosos o de aguja, la presencia de anhídrico carbónico, produce en la boca picor o cosquilleo. Por último la cantidad de extracto seco origina la sensación de cuerpo que hace a los vinos más o menos espesos. Creo que en la atención para ir distinguiendo y ordenando, por cualidades y por cantidades, los aromas, los gustos básicos y las texturas, reside lo esencial de cómo saborear apreciando adecuadamente un vino. En esta materia como en otras, mi opinión personal es que el sentido común sobre los hechos y la tolerancia respecto a gustos y opiniones, suelen ser de más utilidad que las actitudes más pretenciosas. Expresiones del tipo de "orgullo en el ataque, amplio en el paso de boca y redondo en el posgusto", que aún se siguen leyendo referidas a vinos en la literatura cara sobre el tema, solo sirven para revestir con una supuesta sabiduría la ^ nada más absoluta. Por otra parte, la experiencia parece indicar que todos los intentos de valorar los vinos se encuentran inevitablemente con gustos individuales, cuando no por desgracia, con modas comerciales variadas. Más o menos, todos podemos estar de acuerdo en rechazar un vino averiado o mal elaborado. Fuera de esto, y sin necesidad de renunciar al propio gusto, un ánimo abierto a aprender de la variedad puede, mejor qu ningún otro, ayudarnos a enriquecer una de las limitadas posibilidades de nuestra percepción.
30 oct 2015