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Vinos: OURO LÍQUIDO: LOS VINOS BLANCOS DE GALICIA
Manuel Gamella OURO LÍQUIDO: LOS VINOS BLANCOS DE GALICIA asta hechar un vistazo a un mapa, sobre todo si es de carreteras, para ratificar la idea de que Galicia es la región peor comunicada de la península ibérica. El aislamiento secular ha proporcionado a los gallegos no pocos inconvenientes, pero también alguna ventaja, como por ejemplo la preservación de un gran número de variedades peculiares de uvas que dan pie a la producción de vinos con una acusada personalidad. Ahora que está de moda el tema de la clonación gracias a una oveja escocesa, no está de más recordar que cada una de los cientos de variedades de vides reconocidas está constituida por clones de una cepa reproducida por esquejes e injertos. Por supuesto también es posible reproducir las vides sexualmente, pero al no ser genéticamente pura ninguna de esas variedades, las semillas de las uvas dan lugar a plantas con características azarosas y normalmente pobres en comparación con las de sus progenitoras, escogidas a lo largo de siglos por sus buenas cualidades de adaptación a suelos y climas, de gusto o de productividad. La experimentación de cruces en viveros ha producido en este siglo algunos híbridos de alta productividad, pero el gusto es una propiedad más complicada de tratar en el laboratorio, por lo que pocos éxitos pueden reseñarse por ahora en este sentido. La "american ingenuity", por poner un ejemplo de empeño de pioneros, ha obtenido así la única cepa genuinamente californiana, la zinfandel, que da tintos jóvenes y rosados con un refrescante sabor a chicle de fresa, poca cosa en fin, la lado de los vinos de variedades tradicionales europeas que se producen también el los valles de Napa o de Sonoma. Volviendo a nuestra Galicia, hay que remontarse en cuanto al origen de sus vinos a las vides traídas por los colonos romanos para dar de beber a sus legionarios y mineros, o a las que pudieron llegar en le equipaje de peregrinos francos y alemanes a Santiago durante la edad media. Estas últimas son probablemente la explicación de las afinidades observables entre los tintos de uva mecía (presente también en el Bierzo) y los de cabernet franc, o entre algunos blancos gallegos y del Rin. La larga trayectoria histórica de los viñedos gallegos explica la diversidad de variedades autóctonas, entre las que cabe destacar las blancas de albariño, treixadura, godello, albarello, torrontés, lado, caíño y loureiro, y las tintas de mencía,brancellao, ferrón, sousón y merenzao. Dicho esto, hay que decir también que la historia moderna de los vinos gallegos dista mucho de ser un hermoso cuento de meigas buenas. Los gallegos son en general grandes consumidores de vino, mientras que su producción propia proviene sobre todo de numerosísimos minifundios que, en su esfuerzo por abastecer a la demanda bajo una climatología difícil para obtener uvas en cantidad y con suficiente grado, recurrieron con demasiada frecuencia y sin control a plantar variedades foráneas más productivas, como la palomino de Jerez, o la de Alicante (garracha tintorera) para dar color a los tintos. Cultivadas en un medio que les es extraño, estas uvas no han contribuido precisamente a la calidad de muchos vinos populares gallegos, y aún menos el extendido fraude de embotellar como vinos "de la tierra" mezclas de los autóctonos más ácidos con los manchegos más baratos. Si a esto le añadimos las elaboraciones defectuosas, obtenemos esos vinos agrios y turbios, habituales hasta hace muy poco, de los que se decía con mal entendido orgullo que eran tan gallegos que no podían apreciarse fuera del país, cosa normal por falta de una adecuada estabilización y filtrado. Afortunadamente algo ha cambiado a mejor en los últimos diez o quince años, con resultados a veces espectaculares, sobre todo en vinos blancos, aunque no haya que despreciar tampoco lo conseguido en algunos tintos, como los de mencía de Valdeorras o de Amandi. Las claves del cambio están tanto en la fijación de normas para las denominaciones de origen de Rías Baixas (las comarcas del Condado del Tea, Rosal y Val de Salnés), Ribeiro y Valdeorras, como en la aparición de un buen número de bodegas (los mal pensados dicen que el blanqueo de beneficios del narcotráfico no es del todo ajeno al hecho) bien dotadas de tecnología, que han prestigiado una excelente oferta de nuevas marcas. Los blancos de las rías bajas están asegurando la conservación de la uva albariño, como los del Ribeiro las de la treixadura y torrontés, y los de Valdeorras la de la godello. Estos vinos ya viajan bien sin marearse, aunque quienes podemos marearnos somos los bebedores al ver los precios, que se disparan ante una demanda creciente para una oferta limitada a las relativamente escasas producciones de miles de pequeños viñedos que abastecen a las bodegas desde las vertientes más soleadas de los campos de Orense y Pontevedra (las citadas denominaciones y los valles del Miño, Ribeira Sacra, Monterrey y la península de Morrazo) y, en menor medida, la del sur de La Coruña (Betanzos y ribera del Ulla) y Lugo. Aunque estemos en meses sin erre, poco propicios para el acompañamiento de sabrosos mariscos, el verano es una época adecuada para probar bien frescos todos estos vinos, apreciando su extraordinaria riqueza en matices aromáticos, como de frutas recién cortadas, a veces tan densos que sólo no empalagan si están bien compensados con un cuerpo ligero y una suficiente acidez. Para quienes busquen algo más (y lo paguen) hay también marcas de blancos fermentados en barricas de roble ("carballo") que les aporta tonos balsámicos y con recuerdos de vainilla, como, por ejemplo, el albariño de Organistrum, ya mencionado, si no recuerdo mal, alguna vez aquí. Nada que ver con el estereotipo nefasto de los vinos gallegos flojos y estimulantes de la venta de bicarbonato.
30 oct 2015